назад

«О садах вы помните, Ведь вы оттуда пришли...» (Йонаш Кофта)

          Желание иметь сад, даже весьма маленький садик (на террасе, балконе), окружаться растениями, зеленью, становится всё сильнее, становится нуждой человека в современном мире. Заниматься садом, ухаживать за растениями – это для многих людей один из лучших видов здорового отдыха, особенно для жителей городов. Садовнической страстью очень часто гордятся известные лица из области культуры, политики, бизнеса. Хорошим примером из прошлого пусть послужит нам графиня Изабела Чарториская со своим садом– парком в Пулавах и собственноручно написанным трудом «О способах формирования садов – мысли разные».

          Сад (и огород) не является каким –то особенным комфортом. Мы должны помнить, что зелень - рядом с тем что она обладает эстетическими и психотерапевтическими свойствами – является самым важным (почти единственным) поставщиком кислорода. Жителям Земли необходимо отдавать себе отчёт, что кислород, необходимый для дыхания, становится дефицитным товаром как в локальном так и глобальном масштабе. Расширяющаяся урбанизация и техницизация при массовой вырубке лесов (огромные площади тайги, лесов Амазонии) должны быть компенсированы всеобщей посадкой деревьев и кустарников.

          О том, что отсутствие растительного покрова имеет отрицательное влияние на климат и экосистему (наводнения, ураганы, деградация почвы, загрязнение воздуха итп.) писать мне не надо, об этом слышится повсюду. Однако для иллюстрации некототорых фактов стоит напомнить:

человек для дыхания потребует в течение года 300 - 350 кг кислорода,

машина для сгорания 100 литров топлива потребует ок. 350 кг кислорода,

1 гектар соснового леса «производит» в течение года ок. 30 тонн кислорода,

1 гектар лиственного леса – ок. 16 тонн.

          Популяризация лозунга «Зелень это жизнь» вполне оправдана, с тем что жизнь в зелени не мода а необходимость.

Но я вернусь к саду. Китайская пословица говорит:

«Если ты хочешь быть счастливым один день - тебе надо сделать пир для друзей,

если один год – женись,

но если ты хочешь быть счастливым всю жизнь – заводи сад».

          Но чтобы сад приносил радость всю жизнь, надо тщательно обдумать его функции, стиль и компоновку, сделать его красоту неповторимой, а уход за ним необременительным, доставляющим полное удовлетворение от владения таким сокровищем. Сад это живая материя, изменяющаяся во времени и пространстве.

          Внимательный наблюдатель (а стоит таким быть) заметит изменения происшедшие за день, за неделю, месяц, год, тем более за несколько лет. Он заметит, что почки набухают, расцветают, появляются плоды, осенью меняется окраска листьев, зимой сказочно искрятся на солнце покрытые инеем причудливо изогнутые побеги.

          И он убедится, что труд затраченный окупается во много раз – сад дарит взамен возможность великолепно отдохнуть в близкой связи с натурой, понять, что не хлебом единым жив человек.

          Как уже упоминалось мною, сад является динамическим творением. Посаженные растения обычно сначала маленькие. Через несколько лет (или несколько десятков) их размеры увеличатся многократно. Устранение слишком густо посаженных растений, особенно деревьев, приходится с трудом (надо преодолеть жаль, а иногда и юридические правила – разрешение). Если же оставить их расти в загущении, они потеряют свой эстетический а часто и эдоровый вид. В случае, если необходимо скоро создать заслон (напр. отгородиться от улицы – шум, пыль, выхлопные газы, нарушение интимности), рекомендуется посадка густой живой изгороди. Поэтому проектированию сада, подбору видов и сортов растений надо посвятить достаточно много времени или поручить эту задачу опытному садоводу – профессионалу.

          И продаже имеется огромное количество сортов и разновидностей растений. Это обилие вызывает неоднократно затруднение при решении, какие растения будут наиболее подходящими для нашего сада. Чем меньше поверхность сада тем меньше можно посадить деревьев и кустарников, которые сильно разрастаются. Рекомендуется сажать карликовые формы. Закладка «ботсада» не даёт хорошего эстетического эффекта. Притом осложняет создание соответствующих условий бытования для растений с различными требованиями.

          Нам будет приятно, если информации о растениях содержащиеся на нашем сайте облегчат Вам выбор соответствующих растений. Мы советуем использовать также «Каталог растений – деревья, кустарники, многолетники, рекомендуемве Союзом Польских Питомников», а кроме того обратиться к специалистическим журналам: „Ogrody” (Сады), „Kwiaty” (Цветы) „Kwietnik” (Цветник), „Rosliny ozdobne” (Декоративные растения) и к общедоступной профессиональной литературе, в которой можно найти интересные сведения о формировании садов и уходе за ними.

          В связи со многими просьбами и вопросами касающимися заведения сада – подготовки территори (места, почвы), выбора растений, посадки и ухода за ними, представляю здесь несколько полезных советов.

Прежде чем мы купим и посадим

          Мы предлагаем ознакомиться с выбором сортов и видов растений на наших сайтах, где помещены описания, снимки и характеристики требований растений.

Подготовка места и почвы

          Большинство высаживаемых сортов деревьев и кустарников не имеет особых требований к почве. Они хорошо растут на любой, если только она достаточно влажна. Однако мы часто начинаем закладывать сад на месте недавних строительных работ. Тогда необходимо сперва устранить всякие остатки типично строительного мусора – щебень, камни, известковые ямы итп., потом сорняк многолетний, такой, как пырей, вьюнок, розовый осот, хвощ, одуванчик и др. Если упустить эти работы, их выполнение станет гораздо труднее после посадки растений.

          Многолетние сорняки лучше всего удалять механически, глубоко перекапывая землю и тщательно их выбирая. Можно также истреблять их химическими средствами, применяя опрыскивание долистным гербицидом Roundup за 5 – 8 недель до посадки растений. Дело бесспорное, что до посадки растений надо кончить всякие строительно – земляные работы на участке (водопроводные установки, прокладка дорожек итп.)

           Можно улучшить плодородность земли, добавляя песок и компост к чрезмерно плотной и глинистой почве, а к песчаной - глину, компост и торф, затем надо почву тщательно перемешать. Это довольно дорогостоящее и трудоёмкое действие.

          На всякой почве рекомендуется применять (хорошо разложенный) навоз или компост. Но всегда необходимо глубоко вспахать или перекопать землю.

          Если мы хотим сажать в нашем саду кислолюбивые растения, а натуральная почва не соответствует их требованиям, можно подготовить для них годящуюся почву с pH 3,5 – 5 (азалии, рододендроны, вереск,клематис). Надо тогда снять часть (слой) земли до 40 – 60 см глубины и соответсвующей ширины (зависимо от количества и вида высаживаемых на этом месте растений). Снятую землю следует дополнить кислым (высоким) торфом или лесной почвой из– под вересков и перемешать. Надо добавить такое количество торфа, чтобы получить соответствующее pH.

Посадка растений

• Посадка с открытой корневой системой

         Растения с голой (открытой) корневой системой (без земляного кома) высаживаем осенью или ранней весной, по мере возможности ещё в стадии «успения». Во время транспортироыки и высаживания надо обратить особое внимание на то, чтобы не пересушить корней. Чрезмерно длинные корни надо обрезать на ок. 20 см. Перед посадкой полезно поставить растения на несколько часов в воду.

          Яму для посадки выкопайте такого размера, чтобы в ней полностью разместилась корневая система (не подгибать). Ставя саженец в центр ямы, насыпьте холмик из рыхлой питательной влажной почвы, присыпая корни легко потряхивайте саженцем, для того чтобы не было пустот около корней, затем уплотните почву, утаптывая её сильно (лучше всего каблуком сапога). Саженцы надо сажать так глубоко, как они росли в питомнике или немножко глубже.

• Посадка растений с земляным комом

          С земляным комом сажаются прежде всего большие хвойные и вечнозелёные растения. Их сажаем осенью или весной в период отдыха растений. Условием прижития растения является то, чтобы ком был плотным, влажным, неповреждённым, проросшим мелкими корнями, пропорциональным к величине саженца. Ком часто завёрнут в джутовую ткань либо проволочную или пластиковую сетку - конечно растение высаживаем, не удаляя сетки. Выкопанная нами яма должна быть значительно больше чем ком, её надо потом засыпать питательной землёй и уплотнить, притаптывая землю. Следует сильно угнетать землю вокруг кома, а не сам ком. Если условия позволяют, рекомендуется обильно полить (залить) водой, чтобы обеспечить лучшее соприкосновение корней с почвой. Это особенно важно в случае повреждения кома во время транспортировки или посадки. Таким образом мы уменьшим риск, что растение может не прижиться.

• Посадка растений, выращиваемых в контейнерах

          Растения, выращиваемые в контейнерах можно высаживать практически круглый год, кроме сезона когда почва замёрзнута. Перед посадкой надо растения с контейнерами (горшками) поставить на несколько минут в воду или обильно полить, чтобы вода проникла и увлажнила земляной ком. Если окажется, что после снятия контейнера корни слишком запутаны и перекручены (они образуют густую сбитую сетку), их следует немного прорезать и слегка разрыхлить ком. После посадки полезно обильно полить растения. Это особенно важно в летний период, когда растения в полной вегетации. Для облегчения полива полезно сделать в земле вокруг растения небольшое углубление (лунку), что предотвратит расплывание воды.

• Полив

          Полив как новопосаженных так и долго растущих растений лучше выполнять реже но зато обильнее. Доза воды должна быть на столько большой, чтобы увлажнить почвенный слой меньше всего на 50 см вглубь, так как корни растения проникают довольно глубоко. Частый но непродолжительный полив бесполезен для растения, ибо он увлажняет только тонкий верхний слой почвы, который быстро просыхает. Полив можно выполнять при помощи разных оросителей -пунктиром из садового шланга (капилярный полив), растянутым неглубоко под поверхностью подстилки (чтобы его не было видно), а если растений немного – просто с помощью лейки. При отсутствии осадков осенью требуется обильно оросить вечнозелёные растения (прежде чем замёрзнет почва). При недостатке воды в почве, растения скорее подмерзают, а накануне весны, когда сильнее греет солнце, они сохнут.

• Удобрение

          При посадке не следует класть в яму навоз ни минеральные удобрения. Большое содержание минеральных солей может повредить корни, а кроме того растение тогда не «заставлено» «искать» питание в своём окружении. Растения посаженные осенью мы удобряем весной, когда начнётся вегетация (апрель – май). Растения посаженные весной полезно удобрять по истечении 6 –8 недель после посадки, применяя половину рекомендуемой дозы. Годичная доза многокомпонентного удобрения (напр. Azofoska) составляет ок. 30 граммов на кв. метр и применяется в 2 – 3 сроках. Последнее удобрение следует провести до конца июня. Очень удобно и полезно пользоваться удобрениями длительного действия. Если применить их весной, то в течение всего периода вегетации будут постепенно распростаняться питательные вещества, подкармливая растения. Удобрение следует рассыпать по крайней мере так широко, как разрастаются ветви растений, помня о том, что корни расходятся в три раза дальше чем крона. Посыпывать удобрение у основы растения мало полезно а иногда даже вредно. Применяя удобрение следует его немного перемешать с верхним слоем почвы или полить этот участок.

• Мульчирование

          Для мульчирования лучше всего применять кору хвойных растений или древесные опилки. Целью мульчирования является ограничение просыхания почвы, затруднение развития сорняков, уменьшение нагрева почвы (летом) и защита корней от мороза. Медленно разлагаясь мульча доставляет перегной, к тому ещё облегчает уход за растениями, улучшает эстетику сада. Толщина мульчи должна состоять ок. 5 см. Она должна отличаться довольной крупностью, но однородной степенью раздробления. „Припорошение” мульчей не даст желаемого результата - её разнесёт ветер или смоет дождь. Мульчирование следует провести сразу же после посадки растений, а потом пополнять со временем по мере потребностей.

• Подрезка декоративных деревьев и кустарников

          Подрезка деревьев посаженных с открытой корневой системой особенно важна, так как во время их выкапывания из питомника корни были значительно прорежены а надземная часть оставлена целиком. Надо ликвидировать эту диспропорцию путём подрезки. Обрезать надо все побеги оставляя по 2-3 почки на каждом из них. Обрезку надо произвести на высоте ок. 5 см над последней почкой напрвленной наружу от кустарника. Тонкие, повреждённые, не одеревеневшие побеги вырезаем целиком. Многие могут считать такие действия шокирующими, судя, что не обрезанное растение будет более эффектно. Однако бывает наоборот – растение может не прижиться.

          Обрезку лиственных сортов, высаженных из контейнеров или с земляным комом проводят менее радикально. Хвойные и лиственные вечнозелёные растения как правило не обрезаются, но их обязательно сажают с земляным комом.

• Подрезка взрослых лиственных кустарников

          Подрезку старших кустарников прводят с целью получить более обильное цветение или желаемую форму.

          С практической точки зрения, принимая критерий цветения, декоративные кустарники можно разделить на три группы:

• К первой мы можем отнести те, у которых цветкы появляются на побегах нынешнего года (буддлея Давида, гортензия, лапчатка кустарниковая, лианы итп. Если их обрезать низко, на 15 – 30 см над землёй, они выпускают сильные побеги, на кончиках которых пояляются дородные цветки, причём сохраняется плотная форма кустарника. На неподрезанных растениях цветки, правда появятся, но они мелки, в меньшем количестве, а с годами перестают цвести. Подрезку надо проводить ежегодно, очень ранней весной
  
• Ко второй группе относится большинство кустарников и деревьев, которые зацветают весной или ранним летом (форзиция, хеномелес, айва, миндаль трёхлопастный итп.). Цветки появляются у них на прошлогодних побегах, часто до развитиия листьев. Цветоыве почки образуются у них летом - до осени. Подрезку этих кустарников следует проводить сразу после отцветения , срезая побеги на 1/3 (или 3/4) их длины.
  
• К третьей группе принадлежат сорта с декоративными соцветиями и плодами, не требующие ежегодной подрезки (магнолия, сирень, яблоня, азалия, гамамелис и др.). Полезно каждые несколько лет провести у них „омолаживающую” подрезку, которая состоит в вырезке целиком части старых побегов. Тогда выбиваются новые побеги, восстанавливающие форму растения. Омолаживающую обрезку рекомендуется применять у большинства деревьев и кустарников.

Кроме описанной выше обрезки необходимо каждый год удалять усохшие, больные, промёрзнутые или чрезмерно загущенные побеги.

• Подрезка лиан

           После посадки следует обрезать растения до 20 – 30 см над землёй. В течение следующих лет подрезку этой группы растений ограничим к удалению чрезмерно загущенных побегов или „запезших” в водосточные трубы, окна и двери. Подрезку можно провести весной, но по мере потребностей также и в другое время года. Обрезку сортов, где появяется тн. эффект „плакучий” (виноград, берёза, клён и др.) надо проводить осенью или поздней зимой, прежде чем пойдут соки. Общее правило - так у кустарников как и у вьющихся: сорта зацветающие рано и на прошлогодних побегах обрезаем (в марте – апреле) на высоте 100 – 200 см, те, которые цветут на побегах нынешнего года, следует обрезать на высоте 30 – 60 см от грунта (клематисы).

• Подрезка хвойных и лиственных вечнозелёных

          Эти породы как правило не требуют подрезки кроме незначительной корректуры формы. Другое дело, если говорить о фантазии для формирования их крон придавая им формы геометрических фигур, животных, предметов итп., а также стриженых изгородей. Сорта хорошо переносящие стрижку ( туя, тисс, граб, бирючина) обрезаем ранней весной, но по мере потребностей также и летом (июнь – июль).

• Подрезка формированных живых изгородей

          Форма стриженных (формированных) зеленых изгородей зависит от соответственного подбора растений, их размещения, качества почвы, но прежде всего от обрезки. Обрезку лиственных , сбрасывающих листья на зиму, проводят скоро после посадки (если же сажаем зимой, обрезаем весной). У растений ростом даже 1 м обрезаем побеги на 10 – 15 см от основы кустарника. Такая обрезка причиняется к вырастанию многочисленных побегов снизу, что позволяет формировать густую изгородь от самой земли. Если мы не проведём обрезку кустарников, особенно тех, которые высаживались с открытой корневой системой, то можем привести к ситуации,, что они не приживаются или плохо растут – изгородь получается „дырявой” у самой основы.

          В следующие годы мы обрезаем побеги на 10 –20 см от предыдущей обрезки достигая желаемой высоты изгороди. Когда высота изгороди приближается к планированной нами, проводим обрезку всё радкальнее, вплоть до момента, когда стрижем изгородь на почти постоянной высоте и ширине. Соответственная обрезка изгороди в первые годы часто решает о ее форме за весь период „жизни” насаждения. Названные мною параметры обрезки касаются сильно расущих сортов, как бирючина, ирга, граб, и др., а не карликовых. В зависимости от сорта и силы возрастания кустарников обрезка проводится 2-3 раза в год.

• Подрезка хвойных и вечнозелёных

          С хвойными и вечнозелёными сортами приходится поступать несколько по – другому. В первом, а часто ещё и во втором году после посадки мы их не обрезаем, позволяя свободно расти. Поэтому каждая подрезка потом будет вызывать рост новых коротких побегов по всей длине изгороди, результатом чего будет загущение изгороди. Длину, частоту и время обрезки следует определять в зависмости от свойств отдельных сортов растений. Особенно рекомендуется провести весеннюю обрезку до начала вегетации, или же – летнюю (июнь – июль) для корректировки отдельных сильных побегов.

• Свободно растущие изгороди

          Свойством неформированных изгородей является свободный естественный рост позволяющий между прочим на обильное цветение и плодоношение. Растения посаженные в довольно больших интервалах (0,5 – 2 м) снижают финансовые затраты на закладку изгороди. Можно также увеличить количество сортов и видов растений, образуя своего рода „сборища” подобранные по силе роста, по габитусу, сочетанию красок (цветков, плодов, листьев, побегов), что делает сад привлекательным в каждое время года. Свободно растущая изгородь не требует систематичной (дорогой) подрезки. Подрезка ограничивается к санитарной или омолаживающей стрижке. Без обрезки растения обильно цветут - привлекая пчёл, плодоносят - питая птиц. Птицам они же дают хорошее место гнездоваться. Они отблагодарятся за это своими концертами и защитой перед вредителями. „Порок” свободно растущих изгородей состоит в том, что им, чтобы разрастаться, нужно больше пространства, чем сриженным.

• Подготовка к зимовке

          Многие сорта и породы менее морозостойкие требуют обеспечения на зиму. И только тогда становится возможным выращивание их в наших условиях. Способов обеспечения довольно много. Выбор соответствующего способа зависит от сорта растения. Для укытия роз, например, лучше и дешевле всего применять землю, которая сгребается на опеделённном расстоянии от кустарников и затем послужит для обсыпания побегов (делают холмик высотой в 20-30 см). Надо это делать осторожно, чтобы не открыть и не повредить корней. Рекомендуется на месте сгребленной земли наложить скотский навоз (перепревший), а весной покрыть его землёй из ликвидированных холмиков.

(Однако при формировани холмиков нельзя применять навоз!).

           Обеспечивая на зиму кустарниковые розы следует связать кронку и осторожно прижать её к земле, прикрепляя колышками, чтобы она не отклонилась. Так прикреплённую кронку (она особенно нестойка к морозу) можно обсыпать землёй, компостом, корой, опилками. Толщина прикрытия побегов должна составлять ок. 20 см. Укрытие следует обеспечить перед развеянием зимними ветрами. Для полной уверенности надо защитиь также штамб. Укрывание штамбовых роз „стоя” при помощи бумаги, фолии, ткани итп. абсолютно не гарантирует им защиты перед подмерзанием в суровую зиму. Растения высоко растущие а мало морозостойкие (напр. магнолии), требуют укытия, особенно когда молоды. Укрытие целиком растения, рост кторого выше 1 метра, немного сложно. Поэтому рекомендуется укрыть основу кустарника практически до высоты 30 см. В случае промерзания во время суровой зимы верхней части растения, от её основы вырастут новые побеги и скоро восстановят кустарник. Для укрытия основы куста годятся опилки, кора, земля, опавшие листья.

          Лиственные вечнозелёные растения, а также нестойкие к морозу сорта хвойных требуют, особенно в молодости, защиты на зиму перед (наиболее вредными) холодными сухими ветрами и перед солнцем - значительная разница температур между днём и ночью, что часто выступает в феврале и марте. В качестве укрытия мы используем ветки хвойных деревьев, специальную ткань а иногда гофрированный картон. Делать это следует с настанием первых небольших морозов (в декабре).

Обеспечить растения на зиму следует до замерзания почвы.

Укрытие снимаем, когда размерзнет почва и уступят заморозки.

Советуем Вам:

• Не применять никаких химических средств, когда у хвойных опадают 3-4 –летние игы. Это натуральный физиологический процесс, не болезнь. Не переживать, когда некоторые хвойные (туя, можжевельник) после небольших морозов меняют окраску (на коричневую). Это нормальное явление, уступит весной.
  
• Не применять для укрытия на зиму мокрых гниющих листьев, навоза, фолии.
  
• Не перекапывать землю вокруг растений, которые неглубоко укореняются (рододендроны, магнолии, вересковые итп. Удаляя сорняки надо очень осторожно пользоваться мотыгой.
  
• Не угнетать сильно земляного кома при корнях магнолии и тюльпанного - у них мягкие корни, их легко повредить.
  
• У многих сортов растений повторяется цветение (розы, клематисы, жимолость и др.). Удаление отцветших цветков ускорит повторное цветение.
  
• Защитить (сеткой или „заборчиком”) кустарники, в особенности небольшие хвойные и горизонтальные формы перед мочением их собаками. Хвойные, облиты собачьей мочей становятся коричнево – чёрными. Лучше всего не пускать псов в сад (сучек можно).
  
• Систематически удалять сорняки, когда они ещё малы.
  
• Большие раны после обрезки толстых сучьев намазать специальной пастой или эмульсионной краской, добавляя Benlate или Topsin.
  
• Защищать растения с помощью соответствующих средств перед вредителями и болезнями в момент, когда они ещё ими сильно не овладены.
  
• Закупленные растения с открытыми корнями, если они сейчас же не посаженыб необходимо немедленно зарыть во влажную почву, в затенённом месте; растения с земляным комом или в контейнерах регулярно и обильно поливать. Ни во время транспортировки ни хранения нельзя допустить, чтобы корни или земляной ком пересохли.
  
• Покупать растения с полной гарантией их хорошего сорта и здоровья, всегда в пользующихся хорошей репутацией питомниках или садоводческих центрах, где можно получить исчерпывающую профессиональную информацию в свяи с закупленным материалом. Покупки материала на базарах или у случайных продавцов, к тому же в местах не приспособленных для хранения растений, очень рискованны – получим ли полноценный материал, согласен ли сорт с декларированным продавцом... Часто это несогласие можно вскрыть лищь только через несколько месяцев или лет. Успех и удовольствие от выращивания растений в огромной степени зависят от качества купленного материала. Дрянной материал часто не компенсируется низкой ценой.

          Надо обратить особое внимание на так называемые новинки, которые иногда выглядят красиво, но неусточивы к нашему климату. Растения, происходящие из импорта, выросшие в другой климатической зоне, хуже переносят суровые условия нашего климата, скоро подмерзают и погибают.

                                                     inz. Lucjan Kurowski